Cachi - Cafayate

Cachi, l’oasis

On ne restera qu’une journée à Cachi, car on doit rendre notre chichinette dans 5 jours et il nous reste encore pas mal de km à parcourir. Cette petite ville nous a totalement séduits, un peu comme un mirage  devenu réalité. 

Nous ne sommes pas près d’oublier ses façades et ses arcades blanches au milieu des montagnes et des villages ocres. Nous gardons aussi en mémoire sa fraîcheur du matin, quand les employés municipaux arrosent et taillent la belle pelouse du jardin de la place centrale, ornée de grands cactus, tandis que tout autour le vent et les véhicules commencent à lever des nuages de poussière.

Il fait frais le matin et le soir.

Et puis cette jolie balade le long du petit rio qui longe les arrières de la ville. Nous étions à moins de 500m du centre du village mais pourtant à mille lieues du Guide du Routard! C’est toujours drôle de voir l’envers du décor des maisons et des jardins.

A Cachi comme à Salta, la population est un mélange d’Indiens et de Blancs. Il n’y a pas beaucoup de métis. Pourtant on ne ressent pas de discrimination, même économiquement : par exemple les beaux pick-up Toyota et Volkswagen flambant neufs sont conduits autant par des Blancs que par des Indiens. Pour être tout à fait honnête, il faut dire que par contre, les vieux pick-up Ford tout ruinés, et les R12 et 504 constamment au bord de la rupture, sont toujours aux mains des Indiens !

Indiens, Indios en espagnol, c’est un mot que personne n’emploie ici, pas plus que dans le reste de l’Argentine. C’est une insulte, l’équivalent de « nègre » chez nous. Le plus courant, pour parler des descendants des peuples amérindiens, est d’utiliser soit le mot «originaires», soit celui d’«aborigènes», même si le premier est de loin le plus employé.

Maison Cachi

Le nom de Cachi vient du peuple qui habitait ici à l’arrivée des Espagnols, et qui fut un de ceux qui leur résistèrent le plus longtemps. On raconte que lors de la première attaque, ils recouvrirent tous les cactus des hauteurs de morceaux de vêtements. Les Espagnols, effrayés par cette armée qui semblait si nombreuse, décidèrent de contourner la vallée, laissant ainsi aux habitants quelques dizaines d’années de répit…

Albert sera le moins enthousiaste de nous quatre quant à son séjour : dans la même journée, alors que le pauvre était déjà malade, il a eu droit à la morsure d’un chien (heureusement légère), puis à une attaque surprise de «grosses-fourmis-qui-pincent-dur» pendant qu’il refaisait paisiblement ses lacets. Pas facile la vie dans le farwest !

Cafayate

Après cette belle parenthèse verte et blanche, nous quittons Cachi et nous nous engageons sur la mythique et poussiéreuse «Ruta 40», plein sud vers Cafayate.

Sur plus de 5000 km, cette route argentine absolument incroyable serpente du nord au sud de la Cordillère des Andes, depuis la Bolivie jusqu’à Ushuaïa, à l’extrémité de la Terre de Feu. 

Elle est célèbre dans toute l’Amérique du Sud, et elle fait la fierté de ceux qui l’ont faite de bout en bout. En premier lieu des motards, qui la font comme on ferait un pèlerinage, avec leur petit drapeau ou leur autocollant «Ruta 40» bien en évidence, indiquant leur projet. Je comprends leur fierté, car au bout d’un moment ça doit être assez déprimant, chaque kilomètre, de se voir rappeler les quelques milliers de kilomètres qui te séparent encore d’Ushuaïa !

Entre Cachi et Cafayate (prononcer « Cafajaté »), la Ruta 40 longe le Rio Calchaqui, qui a creusé son lit au cœur d’impressionnantes formations géologiques, les Quebradas. Ce sont de larges vallées très encaissées, qui jouent sur toute la palette du rouge, depuis l’ocre jusqu’au violet, en passant par le rose et l’orange… totalement sidérant !

Parfois la vallée se resserre et la piste serpente alors au fond de petits canyons, avec en surplomb des figures de pierre et de terre toutes plus incroyables les unes que les autres. 

Doucement dans les virages..

Ce qui ne cesse de nous tenir en haleine depuis les quelques jours où l’on est sur la route, c’est qu’on est chaque fois persuadé d’avoir vu le plus beau, et qu’une heure plus tard on s’aperçoit qu’on avait encore rien vu…

En ce qui concerne les enfants, par contre, l’enthousiasme est nettement plus mesuré ! Ils conviennent que c’est beau, mais la piste secoue quand même sérieusement, et à l’arrière de la chichinette le temps commence à être long. D’autant qu’il n’y a pas beaucoup d’occasion de s’arrêter. Les villages sont rares, et la plupart du temps il n’y a pas de buvette.

Euh... elle est où l'école? et surtout les écoliers?

On finira quand même par en trouver une, et nos pas nous mèneront jusque chez un artisan voisin, un tisserand qui fabrique des tapis en laine de mouton. Les métiers sont restés très rustiques, pas de pédale, tout à la force des bras.

Le bon, la brute et le truand...

Et puis, quelques kilomètres avant Cafayate, nous trouvons en même temps le goudron… et des vignes à perte de vue ! Elles prennent toute la vallée, qui ici doit faire une bonne dizaine de kilomètres, sur près de 100 km de long. Le vin de Cafayate est considéré comme un des meilleurs d’Argentine, que ce soit en blanc ou en rouge. On a adoré le célèbre «Torrontoës», un blanc qui fait un peu penser à nos vins du Jura.

La ville aussi est plutôt sympa, pleine de caves à vin, d’artisans, de bons restos, de gens qui roulent en vélo, de chiens qui appartiennent à tout le monde, de fétards… Au final un mélange assez surprenant entre la tradition, le tourisme, les routards, et les originaires, le tout sur fond de jolies montagnes le jour… et de percussions indigènes la nuit!

Et tout ça au milieu de nulle part, aucune autre ville ni gros village à moins de quatre heures de route…

On s’y pose pour deux jours, accueillis par Agustin dans son improbable auberge « El Balcon Internacional ». 

El Balcon Internacional

notre suite...

Comme c’est la morte saison, on se retrouve avec l’auberge presque pour nous tout seuls, ses terrasses, son petit chien sosie de Milou,...

Il s'appelle Hoy

et son salon où l’on assistera en direct avec Albert à la déroute de la Bolivie face à l’Argentine, 7 à 0 !

Un calin et un match de foot...

Agustin est aussi très bon cuisinier, et adore parler de la France, où vit sa copine. Alors pour un prix presque dérisoire il nous fera un « pollo al disco » (poulet cuit à la poële, sur le feu de bois, avec plein de légumes), le premier soir, et des pizzas le second soir. Trop bon !

La Terrazza sur le toit, face à l'église

Lui aussi espère bientôt venir en France, il pense qu’il pourrait trouver du travail comme cuisinier. L’aventure ne lui fait pas peur, avec ses parents il a parcouru pendant 10 ans l’Argentine dans un bus aménagé…

Nous visiterons Quilmès

les murs de pierre délimitent les bâtiments

Plutôt que la tournée des Bodegas (propriétés viticoles), on opte pour la visite des ruines de Quilmès, laissées par les indiens du même nom. 

Vous n'avez pas le vertige?

Ce peuple aujourd’hui quasiment disparu est toujours vénéré par les aborigènes. Sans doute parce que son histoire est un beau et triste résumé de l’histoire des indiens d’Argentine. Installés dans la région depuis des millénaires, les Quilmès sont d’abord conquis par les Incas, venus du Pérou, au XIV eme siècle. Ensuite, ils lutteront pendant 130 ans contre l’invasion espagnole. 

Cactus centenaire +++

Petit dans du Grand

La cité que nous visitons a compté jusqu’à 6000 habitants, dont ne restaient que 200 survivants à l’issue de la dernière bataille.

la princesse del la pierra

On se quitte avec émotion. Il nous remercie pour les «buenas ondas» (les bonnes ondes), et nous on lui laisse notre adresse pour quand il viendra en France. Si ça continue sur ce rythme, ça va être un sacré défilé d’Argentins chez nous quand on sera rentrés !

Augustin et nous

Salta : l'arrivée dans les Andes

Nous voici à Salta, capitale du "Noroeste", le farwest argentin, à plus de 1500 km de Buenos Aires. 

Salta vue du téléphérique

Là-bas tout le monde nous parlait de "Salta la Linda" (Salta la Belle), même si presque personne n'y était jamais allé, dans cette lointaine province. Effectivement les Andes, la Bolivie, le Chili, les Indiens, autant de choses auxquelles la capitale argentine tourne le dos depuis des siècles.

On a prévu de ne rester que deux ou trois jours à Salta. C'est un peu notre camp de base, nous y débarquons de l'aéroport avec l'idée de trouver une voiture à louer et de partir à l'aventure une semaine dans la région, réputée somptueuse. 

N'exagère pas, ce n'est pas si moche!

La ville ne nous déplaît pas, mais ne nous séduit pas non plus. D'un côté on est un peu dans les Andes avec une population beaucoup plus typée, un marché hypercoloré et animé,

des vendeurs de feuille de coca (interdite en Argentine, tolérée dans cette région),

de délicieuses spécialités culinaires, des pulls et ponchos quechua (pas la marque de Décathlon, mais le nom du peuple indien!)... 

D'un autre côté on ne voit pas les montagnes, et c'est une petite ville argentine plutôt banale et pas trop riche avec ses églises en carton pâte, ses parcs un peu tristes mais pleins de jeux pour enfants, sa rue piétonne aux innombrables boutiques de chaussures, sa zone industrielle et ses faubourgs interminables et poussiéreux...

 

Anémone dépose un voeu à la Vierge de Salta

...il va sûrement se réaliser

Ce qui nous frappe surtout, c'est la surabondance de lieux

médicaux (de la pédicure aux rayons X, en passant par les pédiatres et les gynécologues) et de salles de sport, parfois juste quelques mètres carré dans une minuscule boutique ouverte sur la rue, où les apprentis culturistes s'exercent devant des passants indifférents, jusque très tard le soir... 

Nous avons la chance de trouver une petite "auberge de jeunesse" 

Pas d'autre mot en français pour désigner  ces petits hôtels un peu roots et bon marché, ouverts et donc gardés 24/24, où l'on peut faire sa cuisine et laver son linge, et qui louent une chambre de 4 lits ou un petit dortoir pour 35 à 40 €, petit-déjeuner compris. Et le plus souvent dans des maisons ou des petits immeubles qui ont gardé tout leur cachet.

On y passera une belle soirée à discuter avec Rosa, qui assure la garde cette nuit, et Emiliano, un client argentin venu passer quelques jours ici pour voir son fils. On en ressort plein d'enseignement sur la manière de prendre la feuille de coca pour lutter contre le mal de l'altitude (en se la coinçant derrière la gencive), et surtout sur l'envers du décor du farwest argentin : la proximité avec la Bolivie accentue les problèmes de drogue et de prostitution, notamment infantile, qu'on avait déjà entrevus à Buenos Aires. Comme Rosa exerce un second métier, de jour, dans un foyer qui accueille des filles retirées de leur famille, elle est bien placée pour nous raconter: les gamines de 8 ans défoncées au crack (au paco comme on dit ici), et prostituées par leurs propres mères, elles-mêmes dealeuses... Selon elle il y aurait aussi de la traite de blanches, de l'enlèvement d'enfants... De toute façon on est incapable de vérifier, ce qui est sûr c'est que le lendemain on regarde d'un autre oeil le parc devant l'auberge, ou hier encore on ne voyait que des jongleurs et des amoureux.

El cine opéra

Pour se remettre de cette dure réalité, le lendemain on va voir "El Principito" (Le Petit Prince), en 3D dans un cinéma tout droit sorti des années 1960,avec de beaux sièges en cuir rouge, parmi des spectateurs d'absolument tous les âges, mais tous accros... au pop corn!

Et puis enfin, de bon matin, nous voilà partis au volant de notre Chevrolet version Amérique du Sud, c'est-à-dire plutôt petite, toute en plastique et avec un moteur de 4CV! 

Une demi- heure plus tard on quitte la ville, et une autre demi-heure plus tard on est au pied des montagnes. Une brève plongée dans une forêt verdoyante semi-tropicale, et nous attaquons le premier col. Après le semi-tropical, c'est le semi-désertique!

Une petite bicoque avec une enseigne Coca-cola se trouve en haut du col. On est déjà très loin de la ville. Un couple d'Indiens nous accueille dans la minuscule boutique, pas causants mais super-souriants. 

Les cactus décorent notre pause café

Café sous l'auvent en paille, servi dans de belles et vieilles tasses en faïence, petits gâteaux secs au coing, quelques conseils pour la route, un mot sur la météo et l'inévitable "suerte" (chance), pour se dire adieu. On reprend la route dans notre pétrolette, qui nous paraît bien fragile chaque fois qu'on se fait doubler par un gros pick-up 4X4. 

Pas du luxe, les gros pick-up, surtout quand tout à coup il n'y a plus de bitume! Sans qu'aucun panneau ne l'annonce, nous voilà sur le "pavement consolidé", comme on dit ici. En fait c'est une piste relativement bien stabilisée, mais sur laquelle notre titine ne peut pas dépasser les 50 km/h. 

Sans prévenir non plus, le semi-désertique laisse place au quasi-désertique, on entre dans un monde rouge-ocre-rose, sans doute un vrai paradis pour les géologues, tellement les différentes couches se superposent en vagues parfaitement distinctes. C'est superbe, et en même temps on bénit la clim qui nous permet de laisser les vitres fermées, car on roule dans un nuage de poussière!

Au loin, sur les sommets à près de 6 000m, on voit les premières neiges éternelles. Pas de doute, c'est le moment de sortir les feuilles de coca, car maintenant ça commence à monter sévère, plus question de passer la troisième... 

Mais voilà bientôt le premier arrêt, pas du tout prévu: un gros camion qui transporte un engin de travaux publics, est coincé dans un virage. D'un côté la cabine frotte contre le flanc de la montagne, de l'autre il a une roue dans le vide. Il avance et recule doucement, gagnant un mètre à chaque fois. Au bout d'une grosse demi-heure il décide de faire marche arrière et de se garer, pour laisser passer les quelques véhicules bloqués de part et d'autre. On passe en se saluant, les types n'ont pas l'air trop inquiets, c'est sûr on n'a pas tous la même routine...

Puis c'est le col à plus de 3 600 m, avec sa minuscule chapelle moitié chrétienne moitié animiste, quelques bougies allumées on se demande bien par qui, quelques représentations de saints mais aussi des offrandes à la Pachamama, des bonbons, des petites statues, de jolies pierres...

La chapelle de la Piedra del Molino

De l'autre côté, on comprend tout de suite qu'on vient de passer... de l'autre côté! Devant nous s'étale une  vaste steppe, peuplée de grands cactus, d'arbres rachitiques, de broussailles, au-dessus desquels tournoient des aigles, très haut dans le ciel bleu. 

Enfin! le bitume.. pour 3 kilomètres.

Posée en plein milieu, la piste, totalement rectiligne, se perd à l'horizon. C'est la fameuse "recta de Tin Tin", du nom du sommet qui la domine. 

Pas de Milou à l'horizon...

... Mais quelques guanacos veulent bien apparaître quand on finit par atteindre les collines.

Guanaco (lama sauvage)

Commence alors la lente descente vers le Rio Calchaqui. La vallée est immense, le paysage devient encore un peu plus western, avec le rio tout gris qui coule au pied des montagnes ocre-rose. Il fait près d'un kilomètre de large, mais en saison sèche comme en ce moment, c'est une toute petite rivière qui coule au milieu...

Petit à petit réapparaissent un peu de verdure, de vrais arbres, quelques maisons, quelques enclos pour les chèvres.

Et tout à coup, au détour d'une colline, de nouveau le goudron, puis on franchit un pont...

et on se retrouve, sans avoir rien vu venir, sur une petite place charmante, à l'ombre d'un arbre majestueux, bordée de très belles maisons blanches. Finie la poussière, nous voici à Cachi. Cachi la linda!

la rue principale

La place

Le menu

Le restau

Ma fille